En los Países Bajos, los cruces de las rutas ciclistas que conectan las provincias de Holanda Septentrional y Holanda Meridional tienen un número de referencia. Una mañana de abril, con sol radiante, pedaleando hacia el sur desde Haarlem hasta los cultivos de tulipanes que tiñen la campiña de fucsia, amarillo y rojo cardenal, pasé por los puntos de referencia 23 y 90.
A pesar de tener una aplicación GPS como respaldo, en dos señales me equivoqué de camino. Mis compañeros ciclistas también se desviaron y pasaron horas antes de que lográramos reunirnos.
“Nosotros te damos mapas e indicaciones, tú tienes el GPS y tienes cerebro”, dijo Ben Eijkelhof, guía de Boat Bike Tours en la excursión ciclista de ocho días, principalmente por Holanda Meridional. “Eso es lo más importante”.
Boat Bike Tours, una empresa neerlandesa, organizó el viaje desde un barco fluvial que servía como campamento base flotante. Cada mañana, los ciclistas dejaban el barco llevando un almuerzo empacado del buffet del desayuno, y regresaban cada tarde para cenar y pasar la noche.
Los viajes autoguiados en bicicleta se encuentran entre los más económicos de la empresa, con precios desde 799 euros (unos 927 dólares), y son los menos estructurados. Ofrecen la posibilidad de pequeños desvíos para quienes, como yo, disfrutan explorando sin prisas.
“Es un gran rompecabezas”, prometió Lenneke Mommersteeg, otra de las dos guías que supervisan el viaje, durante la orientación del primer día. “En una semana, vas a ver todo lo que aparece en una postal de los Países Bajos: los tulipanes, el queso, los molinos de viento”.
Incluso más, si te equivocas de camino.
Puesta en escena a bordo
El viaje partió de Ámsterdam, donde los cruceros fluviales más caros atracan cerca de la estación central de ferrocarril, en el bullicioso centro de la ciudad. A seis paradas de autobús de distancia, encontré el Arkona, con capacidad para 92 pasajeros, atracado en el tranquilo puerto de Minervahaven.
Las 47 cabinas del Arkona ocupaban dos niveles. En la planta principal, un salón en la proa y un comedor en la popa delimitaban varias cabinas con ventanales de piso a techo. En un nivel inferior, mi cómoda litera doble tenía una ventana más pequeña justo sobre el nivel del agua, un par de camas individuales con edredón y un baño compacto. Los amplios armarios contenían alforjas para bicicletas equipadas con bombas de aire y kits de reparación de emergencia.
Los portabicicletas ocupaban la mitad de la cubierta de observación al aire libre. Encontré mi bicicleta híbrida neerlandesa Azor de siete velocidades entre la flota; la mayoría eran eléctricas (mi alquiler costó 91 euros por semana; las eléctricas cuestan 252 euros). Una rampa desde la cubierta bajaba cuando el barco estaba atracado, permitiendo a los ciclistas subir y bajar pedaleando.
Seis días de pedaleo incluyeron rutas sugeridas que iban desde recorridos cortos de 19 kilómetros hasta recorridos más largos de 58 kilómetros. A veces, el barco esperaba al final de un recorrido de ida. Otras veces, hacíamos un circuito, regresando pedaleando al punto de atraque. Durante la orientación, se instruyó al grupo para buscar el pavimento rojo que identifica los carriles para bicicletas. Aprendimos palabras neerlandesas clave como “fietspad” (carril ciclista), “fietsen” (bicicletas) y “uitgezonderd” (“excepto”), que suele aparecer con el símbolo de una bicicleta en calles de sentido único.
Flores y cantos de pájaros
Los Países Bajos son famosos por haber reclamado tierras al mar, creando praderas de pantanos, conocidas como pólderes, drenadas por molinos de viento en un sistema de canales, esclusas y vías fluviales. Nuestro primer día de ciclismo nos presentó la fértil campiña con pequeñas granjas, floraciones primaverales y cantos de pájaros.
Partí sola por senderos junto a canales bordeados de tupidas colzas amarillas y sobre puentes hacia el pueblo de Breukelen, que dio nombre a Brooklyn, Nueva York. Al llegar a una serie de lagos cercanos, donde las ciclovías en islas dividían las vías fluviales, me encontré con las únicas ciclistas de habla inglesa que no iban en bicicletas eléctricas: un par de mujeres del oeste de Canadá. Formamos un trío al que apodé Team Real Bike.
En Utrecht, las bicicletas estacionadas parecían bordear cada puente y canal. Guardamos las nuestras en un garaje subterráneo exclusivo para bicicletas (gratuito) para pasear por el centro medieval y almorzar junto a la imponente iglesia gótica Dom. Al final de la tarde, el barco puso rumbo suroeste hacia Rotterdam a través de una esclusa. Los pasajeros subieron a la cubierta superior para ver cómo se cerraban unas enormes compuertas de hierro y cómo la cámara se llenaba lentamente de agua antes de que se abrieran las compuertas delanteras, liberándonos hacia una vía fluvial más alta.
‘Ámsterdam sin las multitudes’
Al día siguiente, pedaleando desde Rotterdam, pasamos por algunos de los molinos de viento más altos de Holanda en la ciudad de Schiedam, famosa por su licor parecido a la ginebra, la jenever, antes de continuar hacia Delft. Mommersteeg describió Delft, hogar del pintor Johannes Vermeer y de la cerámica azul, como una “pequeña Ámsterdam, sin las multitudes”.
A pesar de los dilemas de navegación (atribuimos cinco kilómetros más al día a errores de señalización), llegamos a Delft con tiempo para hacer un picnic en la impresionante plaza principal, rodeada de edificios con hastiales y anclada por la Nieuwe Kerk (Iglesia Nueva). A la vuelta de la esquina, la Oude Kerk (Iglesia Vieja) se inclinaba como la Torre de Pisa. En la ciudad, los ciclistas nos reunimos para entrar en grupo (7 euros) en la fábrica de porcelana Royal Delft, conocida por sus diseños azules y blancos. Sentí un nuevo aprecio por el trabajo minucioso al ver a un artista pintar a mano un diseño floral en un jarrón.
Molinos de viento y queso Gouda
Dos tardes atracados en Rotterdam ofrecieron tiempo para explorar la ciudad moderna, reconstruida tras ser arrasada durante la Segunda Guerra Mundial. La segunda ciudad más grande del país supuso un contraste con las ciudades históricas y la campiña pastoral que llenaban los días.
“Hoy pedalearán por el auténtico corazón verde de Holanda”, anunció Eijkelhof, esbozando la ruta del cuarto día desde Rotterdam mediante un autobús acuático de 35 minutos (5,60 euros con bicicleta) hasta la pequeña ciudad de Alblasserdam, puerta de entrada a Kinderdijk, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con 19 molinos de viento del siglo XVIII conservados.
Una isla en los canales de Kinderdijk era apenas lo suficientemente ancha para un carril ciclista, lo que permitió pedalear junto a la mayor concentración de molinos de viento del país. La mayoría, construidos hacia 1740, están habitados y en funcionamiento, bombeando agua en las tierras bajas. Desde Kinderdijk pedaleamos unos 21 kilómetros hasta Gouda, otra ciudad encantadora rodeada de canales, conocida por su queso (compré un Gouda añejo premiado en Gouds Kaashuis, en la plaza principal) y sus stroopwafels (galletas de barquillo rellenas de jarabe, con muestras gratis en Kamphuisen Siroopwafels).
Detrás de la plaza principal, contemplamos las impresionantes vidrieras de la Iglesia de San Juan de Gouda (11 euros); entre sus 72 vidrieras clásicas y contemporáneas se incluye una alegoría del mal de la posguerra representada como un campo de concentración nazi. También vimos ensayar a un solista del coro, que hizo gala de la resonante acústica del edificio. Con el objetivo de encontrarnos con el barco en el tranquilo pueblo de Nieuwpoort, nos perdimos otro giro en los pólderes y nos consolamos por el recorrido extendido con vistas de cigüeñas, avefrías septentrionales europeas y vacas con pelaje largo de las tierras altas.
Tulipanes y dunas
Después de un quinto día rural que incluyó la degustación de quesos en una granja de quesos orgánicos y avistamientos frecuentes de cabritos, corderos y patitos, el barco se trasladó a Haarlem, al noroeste de Ámsterdam, para situarnos en posición de llegar a los campos de tulipanes al sur en el día seis.
La temporada de tulipanes es una época breve y vibrante para visitar Holanda. Multitud de visitantes, a menudo en cruceros fluviales, se desplazan al popular jardín Keukenhof, donde una exposición floral de casi 500 acres abre durante unas siete semanas cada primavera (el próximo año, el jardín abrirá del 18 de marzo al 9 de mayo).
Opté por recorrer los senderos junto al canal y los carriles del parque que permiten a los ciclistas acceder a los campos agrícolas en flor. Cosechados por sus bulbos, los enormes jardines irradiaban un color vibrante en tonos que iban del rosa vibrante al crema relajante. Algunas granjas vendían ramos de tulipanes a 6 euros en puestos sin personal junto a los diques. A lo largo de las orillas brotaban narcisos dispersos. Antes de que pudiera verlos, los jacintos se anunciaban con perfume floral.
Al cabo de dos horas, en una versión neerlandesa del adagio “Todos los caminos conducen a Roma”, me reuní con los miembros perdidos del Team Real Bike en el extremo sur de los campos de flores. Allí giramos hacia el oeste, hacia el mar, dejando la maravilla sembrada de Holanda por las dunas cubiertas de césped del Parque Nacional de Zuid-Kennemerland, que nos protegían naturalmente de los vientos del mar del Norte.
Fuente: Infobae